28.04.2010
Чтобы закончить животрепещущую тему летних колес, обратимся к выбору дисков. Многие привыкли дважды в год "переобуваться" по полной программе — менять шины на единственном комплекте дисков. Но удобнее и безопаснее для покрышек, хоть и дороже, — иметь два комплекта колес в сборе. О колесных дисках и пойдет сегодня речь.

Муки выбора

Поскольку существует три основных разновидности колесных дисков, автовладельцы задумываются, что предпочесть.

Самые простые, дешевые и заодно невзрачные — штампованные из стального проката. Они устанавливаются на новые автомобили в бюджетных комплектациях и, кроме скучного дизайна, имеют такой существенный недостаток, как большой вес (некоторое ухудшение разгонной и тормозной динамики, увеличение расхода топлива). Зато после попадания колесом в хорошую яму погнутая сталь восстанавливает свою первоначальную форму относительно легко (но надежнее и зачастую проще — купить новый диск). Штампованные диски надежны: именно их используют на грузовой технике.

Безусловным лидером являются диски из легких сплавов, так называемое литье. Установка литья — это буквально один из первых шагов многих автовладельцев после смены машины. Помимо эффектного внешнего вида и множества разнообразных рисунков, легкосплавные диски легче стальных. Но они более хрупкие, а в случае сильного удара также придется ремонтировать диск — варить аргоном или прокатывать, возвращая первоначальную форму. А если пришлось совсем плохо, придется менять пару дисков или искать точно такой же! Легкоплавные диски изготавливаются методом литья под давлением из сплавов с большим содержанием алюминия. Типов их покрытия множество — порошковые эмали, различные виды гальванического покрытия и т.д. Нельзя не упомянуть хромированные диски, покрытие которых обладает повышенными защитными свойствами и специфической эстетикой, но поддается восстановлению с гораздо большим трудом.

Третий тип — кованые диски. Они производятся методом ковки из сплавов с большим содержанием дорогих металлов, титана и магния, они самые прочные из всех возможных. Но если уж кованый диск не вынес "удара судьбы", он расколется до состояния не восстанавливаемости. Вес их еще меньше, чем у литых дисков. К сожалению, ковка мало распространена, поскольку существенно дороже легкосплавных собратьев. На вид кованые диски мало отличаются от легкосплавных: выглядят они тоже красиво и их — разнообразие. Поэтому автовладельцы не слишком ломают голову над выбором и покупают себе то, что по карману. К примеру, легкосплавные диски китайского или российского производства размером на 15 дюймов стоят в магазинах города примерно 12000 рублей за комплект. Есть и дороже. Дешевле только бывшие в употреблении — порядка 10000 руб. Есть и еще дешевле, 5—6 тысяч с рук, но состояние будет уже "невеселое". Продаются диски там же, где и покрышки, — в магазинах и на рынках, а также по объявлениям.

Параметры дисков

Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск — дорогущий легкосплавный или простенький штампованный. Характеристики диска описаны в уравнении вида 5.5 J R15 H2 ЕТ46 4х114.3х57.1.

Такое способно напугать математика, но не механика или читателя "Номер один".

Расшифровывается эта чехарда цифр и букв следующим образом:

5.5 — посадочная ширина обода в дюймах, то есть диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина. Исходя из этой цифры, берется ширина покрышки. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5—1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.

J — закодированная информация о конструктивных особенностях закраин обода диска (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L. В большинстве случаев не влияет на возможность применения какого-либо вида шин.

H2 —закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много, но иногда обходятся и без них.

R15 — посадочный диаметр. Должен точно соответствовать посадочному диаметру используемой шины. Ну, это понятно: покрышки на 15 не налезут на 14-е диски!

ЕТ46. ЕТ — это вылет. То есть расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину диска (измеряется в миллиметрах). Бывает как "положительный", так и "отрицательный", последний встречается в основном у внедорожников. У большинства легковых автомобилей вылет от 30 до 40 мм. Но для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес (разбег не более 1 см). И при значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.

4 — количество крепежных отверстий. На легковых автомобилях может быть 3, 4, 5, 6 отверстий (чаще 4 или 5).

114.3 - диаметр окружности центров крепежных отверстий PCD. Эта величина должна точно соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 1—2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов). PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних крепежных отверстий (это можно сделать обычной линейкой, не снимая колеса с автомобиля). У дисков с четырьмя крепежными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. У дисков с пятью крепежными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051.

57.1 - диаметр центрального отверстия (DIA) должен соответствовать(с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используют переходные центровочные кольца. Кстати, некоторые стандарты допускают другую последовательность обозначений, но вас ведь уже не запутать?

Кроме того, на диске также ДОЛЖНЫ быть указаны: товарный знак или наименование производителя; дата изготовления (обычно год и неделя). Например, 0598 означает, что диск выпущен в пятую неделю 1998 года; клеймо контролирующего органа (буквенно-цифровой индекс или изображение птички, цветочка и т.д.). На литых дисках, помимо клейма ОТК, ставят еще и клеймо рентген-контроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов литьевых раковин; клеймо национального ГОССТАНДАРТА; предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.

Правила эксплуатации

Колеса — это то, что связывает автомобиль с дорогой. Если вдуматься, вся нагрузка от дороги, вес автомобиля, основные осевые и боковые нагрузки приходятся именно на шины и диски. По этой причине правильная эксплуатация дисков требует знания некоторых правил. Если вы сменили диски и их параметры отличаются хоть в чем-то, обязательно отрегулируйте сход-развал — ведь углы установки колес теперь изменились. И вообще, мастера-ходовочники не советуют увлекаться внесением изменений в конструкцию: любые отклонения в подвеске опасны не только ухудшением управляемости, но и ведут к ускоренному износу ее элементов. Поэтому не стоит поднимать машину (увеличивать клиренс более чем на 10 мм). Перед регулировкой схода-развала и после шиномонтажа новых колес обязательно сделайте их балансировку. Балансировку нужно делать с учетом наших условий эксплуатации вообще каждые 5—7 тысяч километров или дважды в сезон "носки" одного комплекта колес (то есть дважды за зиму или лето).

Важно соблюдать параметры дисков. При покупке дисков не забывайте о правильных гайках. Дело в том, что разные литые диски могут иметь различные формы крепежных отверстий, для которых предназначены разные гайки. Больше всего нюансов возникает при переходе со штампованных дисков на литые. Самое важное при смене дисков — соблюсти их посадочные отверстия. А еще не забывайте о правильной центровке диска на ступице. Казалось бы, по-другому не поставишь. Но бывает, при замене колеса одна шпилька начинает входить с перекосом, вторая не затягивается и т.д. В результате те допуски, которые составляют миллиметры, могут сложиться. В результате — дисбаланс и возможное нарушение формы диска. По ходу жизни не забывайте о лечении мелких "болячек" дисков. На наших дорогах диски подвергаются ударам ежедневно, и возникает дисбаланс. Если начало трясти руль на высокой скорости, поезжайте в автосервис.

Но заниматься ремонтом стоит лишь в случаях, когда не нарушена геометрия колеса. Если нарушена геометрия легкосплавного или кованого диска, прокатка не поможет. Нарушится структура сплава, из которого изготовлены диски, а значит, значительно снизятся их прочность и надежность. Именно поэтому нежелательно брать диски, бывшие в употреблении! Ну а главное правило, позволяющее ездить долго и счастливо, — объезжать ямы, открытые люки, камни, не тереться о бордюры, не бить машину о другие и прочая фантастика. В общем, если повредите диск, можно заплакать, можно поднять и резко опустить руку со словами "Ну и хрен с ним!", а можно вызвать ГИБДД, зафиксировать данное дорожно-транспортное происшествие и ввязаться в тяжкие судебные разбирательства по поводу неудовлетворительных дорожных условий. Но услуги адвоката нынче недешевы.

^