18.11.2009
Самая главная сложность зимней езды — это гололед, а самая главная проблема в эксплуатации — холодный запуск (ХЗ).
Тех, кто приобрел своего четырехколесного товарища по теплу, с приходом мороза, возможно, ждут сюрпризы. Что делать? Искать убежище для машины, и желательно теплое. И полезно знать, что впереди. Ну, или вспомнить.

Понятие ХЗ (Холодный запуск)

Любой механик скажет, что запуск холодного двигателя для него вреден, поскольку ведет к ускоренному износу вращающихся и трущихся его элементов. Собственно говоря, любой запуск при температуре ниже рабочей уже считается холодным, и даже летом двигателю необходимо некоторое время, чтобы нагреться. Но одно дело нагрев от плюс 25 до сотни градусов, другое — от минус 30! От холода металл сжимается, и зазоры, присутствующие между деталями двигателя, увеличиваются. Компрессия в цилиндрах падает. Масло становится более густым и теряет текучесть. После старта двигатель не сразу, не мгновенно получает смазку — вот поэтому один запуск при минусовой температуре приравнивается к нескольким сотням километров пробега, и чем холоднее, тем износ больше. Кстати, есть вероятность, что двигатель в один прекрасный морозный день "стуканет", то есть заклинит по причине трения на сухую.

Вот почему моторное масло, да и все прочие жидкости на эксплуатируемой зимой машине должны быть качественными и свежими. Замену масла, напомню, после зимы или во время ее следует проводить раньше окончания интервала замены: учтите прогревы. Наилучшей текучестью в мороз обладает синтетика с вязкостью 0W (но такие масла подходят не всем, поэтому обычно рекомендуют 5W). Чтобы избежать такого ужаса как ХЗ, за бесперебойную езду на машине было изобретено немало способов борьбы. Все ухищрения направлены на то, чтобы сохранить или создать тепло в области двигателя.

И как с ним бороться

Автозапуск — хорошая вещь, дающая естественный прогрев двигателя и частично коробки передач. Однако требует настройки: чтобы запуск был не слишком редким и имел эффективность, а интервал работы давал мотору успеть нагреться. От холодного запуска не спасает: ведь за те шесть ХЗ, что произошли за ночь, мотор получил износ шесть раз. В минусах: повышенный расход топлива, несовместимость с карбюраторными системами питания, а в сильные морозы существует вероятность закупорки выхлопной трубы ледяной пробкой конденсата. Кроме того, автозапуск систематически разряжает аккумулятор, не давая батарее времени зарядиться. Поэтому, коль у вас автозапуск, раз в две недели или месяц заряжайте АКБ полностью на зарядном устройстве. Еще одна тонкость автозапуска — защита "от дурака" на машинах с механической КПП. Известны случаи, когда привычка оставлять автомобиль не на ручнике, а на передаче приводила к трагикомичному исходу. Причем беда случалась даже с опытными водителями — профессионалами!

Иным путем пошли те, кто создал предпусковые подогреватели. Самый простой и почти всем доступный — "Вебасто для бедных", электрический источник тепла под брюхом машины. Например, маленькая электроплитка или плоский обогреватель, какой используется в тепловозах машинистами. Действенная вещь, минусы — высокие требования к проводке и к самому обогревателю, которые пожароопасны; наличие течей масла приводит к сильному неприятному запаху в салоне; и, наконец, этот способ дорог. Впрочем, можно не греть машину всю ночь, можно ставить будильник на пару часов раньше, вставать, включать печку, а потом опять спать. Есть и более цивильный вариант: установить ТЭН в систему охлаждения. Когда весь мир подключается к розетке, чтобы подзарядить электромотор, мы только греемся. Конечно, после такого нам ни Наполеон, ни Гитлер, ни кто-то еще уже не страшны. Жаль, что опять-таки дорого, да и без работы помпы охлаждающая жидкость не будет циркулировать и прогревать весь блок цилиндров.

Ну и, наконец, венец творения — настоящий предпусковой подогреватель. Дилер Webasto в нашем городе рассказывал, что это небольшой, с буханку хлеба, моторчик, который каким-то чудесным образом заводится сам в любой мороз и гоняет через себя охлаждающую жидкость из самого двигателя машины. Она при этом циркулирует, прогревая весь блок, а питается немецкое чудо из топливного бака опять же самого автомобиля. Горючего "буханка" потребляет очень мало — стакан-другой, и из недостатков имеет только один, но существенный: стоит как старые "Жигули" или как новый двигатель.

Что мешает запуску

Можно написать одно короткое слово — "все" и переходить к следующей главке. Но так нечестно по отношению к молодым автомобилистам. Начнем с фильтров. Их у нас меняют только, когда вспомнят слово такое диковинное — фильтр. А на ХЗ они тоже влияют. Забитый воздушный, засорившийся топливный - вот вам уже два маленьких "врага", осложняющих старт мотора. А грязный масляный фильтр мешает нормальной циркуляции масла.

Еще четыре небольших, но очень важных элемента — это свечи. Ну, или шесть, или три — это по числу цилиндров (бывает по паре свечей на цилиндр, например у Honda Fit). Изношенные свечи дают слабую искру, которая не может воспламенить смесь бензина и воздуха. До морозов их нужно поменять, тем более у большинства автомобилей свечи стоят около 150—200 рублей за штуку. И еще советую купить запасной комплект свечей зажигания — на всякий случай.

Про аккумулятор можно слагать песни. Это начало начал. Разряженная батарея — это как батарейка в мобильнике: жизнь устройства сразу замирает. А аккумулятор в машине не только крутит стартер (который проворачивает замерзшие детали двигателя), но и подает искру на свечи зажигания. Без батареи, в которой достаточно "сил" для этой работы, запуск двигателя невозможен. К сожалению, способ прикуривания, то есть заводки одной машины от другой, имеет слабое место — провода. Они очень редко бывают качественными и не обеспечивают передачу столь мощного тока, который нужен для запуска. Поэтому опытные автомобилисты советуют менять местами сами АКБ. Желательно, чтобы размеры клемм у обеих машин — бывают большие и маленькие — совпадали, иначе стыковка может не получиться. И просто обязательно, чтобы плюс и минус были помещены на их места, а не наоборот (итогом станут потери — от предохранителей до всей проводки).

Поршневые кольца обеспечивают компрессию, то есть давление внутри цилиндра, плотно прилегая к его стенкам. В холодном двигателе кольца сужаются, совсем чуть-чуть, но в таком тонком деле важен каждый микрон. Если между цилиндром и поршнем появляется зазор, то герметичность камеры сгорания нарушается, и бензин, грубо говоря, будет стекать по стенкам цилиндра. На компрессию влияет и состояние клапанов: зависший в приоткрытом положении клапан также будет выпускать давление, что отрицательно повлияет на ХЗ.

А еще на запуск двигателя влияет чистота впускного тракта, например, дроссельной заслонки. Ее чистят на СТО, и процедура эта благоприятно отражается на поведении двигателя в целом.

Дизель круче

Дизельный мотор во многих отношениях круче бензинового. По сложности заводки в морозы — тоже. Потому что требования у дизеля все те же, что и у бензиновых собратьев, но они жестче. Запустить дизель сложнее — нужно больше энергии для этого, больший импульс. Компрессия у дизелей в два раза выше, поскольку сам принцип их работы несколько иной. Работают они на продуктах перегонки тяжелых фракций нефти, которые возгораются не от искры, а от сжатия. Поэтому в цилиндрах дизельного мотора давление гораздо выше. Чтобы пары солярки загорелись в холодном двигателе, необходимы свечи накаливания, которые осуществляют предварительный разогрев. Они должны быть исправными, иначе остывший дизель не заведется даже летом. Есть рекомендация: для более уверенного старта включать свечи накаливания не один, а несколько раз, включая-выключая зажигание. Еще пугают осадками парафина в солярке, но это нужно заправиться летним дизтопливом, зимнее же не дает никаких осадков как минимум до —30 градусов. Гораздо хуже вода в топливе, а точнее, ее твердое состояние, кристаллы льда. Не зря дизелисты советуют покупать горючее не в бак, а в канистру (особенно если приобретаете топливо с грузовиков!) и пользоваться воронкой с мелкой сеточкой. Сеточка задерживает и грязь, и воду, и все, что забивает топливный фильтр, насос высокого давления и мешает запуску двигателя.

Кстати, о топливном фильтре: в нем есть отстойник, в котором скапливается вода из солярки. Эту воду нужно периодически выливать. Не у всех есть такая штука, некоторым и выливать неоткуда, но это не значит, что нечего, и тем, у кого есть отстойник, повезло больше.

Напомню, что у дизелей масло меняется в два раза чаще, чем у бензинок, и на этом пока закончу тему ХЗ.

В общем, список того, что помогает или мешает совершить ХЗ, можно продолжать еще. Вот, к примеру, если на машине плохая резина (изношенная, лысая, летняя, всесезонная или разная), она на запуск двигателя не повлияет, конечно, никак. Но такие покрышки лишат запуск двигателя всякого смысла. Потому что в автомобиле все должно быть прекрасно! Особенно зимой.

^